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「ND5ロードスターが欲しい。新車か中古か、どっちが得なのか」。購入を検討するなら、誰もが一度はぶつかる問いです。まず、私もそうでした。
ところが2026年現在、この答えは数年前と根本的に変わっています。
結論を先に言います。今の中古相場では、新車購入のほうが合理的なケースが多いです。
筆者は走行中の事故で、1号機を全損させています。この記事では、2台目を検討する過程で調べた中古相場と新車価格を比較します。そして最後に、私自身は結論と逆の選択をした理由も書きます。
この記事でわかること
- 2026年の中古相場と、新車ND5RE Sグレード価格の実数値比較
- 中古の初期整備10〜30万円を、DIYで3万円台にする方法
- サーキット仕様なら新車Sグレードが有利になる理由
- 全損車から回収した約60万円分のパーツ、その中身
- 中古車を内見するとき、素人でも見分けられる3箇所
- 新車のデメリット3点（初期費用・改造保証・ND5RCとの違い）
- それでも筆者が修復歴ありの中古を選んだ理由と、払った代償
ND5ロードスターの「本来の価値」を知っていますか
まず、前提として重要な数字をお伝えします。
- 2015年の新車（廉価グレード）は、約250万円でした
- 2026年、同じ車の中古（11年落ち・10万km超・修復歴あり）が150万円以上です
- 2026年の新車ND5RE Sグレードは、値引き後で約310万円です
つまり11年落ちの修復歴ありが、150万円という状況です。ND5の人気と希少性が、そのまま価格に反映されています。
2026年の中古相場を整理する
ここで、実際に確認した中古相場を見ます。2026年4月時点の価格帯です。
| 年式 | 走行距離 | 状態 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 2015年（11年落ち） | 10万km超 | 修復歴あり | 150万円〜 |
| 2017年（9年落ち） | 5〜8万km | 修復歴なし | 180〜220万円 |
| 2020年（6年落ち） | 3万km以下 | 修復歴なし | 220〜260万円 |
そもそも状態の良い中古は、200万円以上が当たり前です。さらに諸費用と、購入後の整備費用が加わります。
実際の相場はカーセンサーで確認できます。7月末までの値動きは、中古相場の定点観測で全年式を追いました。
新車ND5RE Sグレードの価格｜2026年の値引き相場
2026年時点の値引き相場は交渉次第ですが、筆者の実績では約7万円が目安でした。ロードスターは、もともと値引きの渋い車種です。
だから大幅値引きを待つより、納期と在庫で選ぶほうが現実的です。つまり値引き額より、「希望グレード・色が今あるか」を優先してください。
マツダ公式見積の実額（2026年7月時点）
マツダ公式のカンタン見積りで作成した、最新の実額です。条件は ROADSTER S・6MT・オプションなしです。ボディカラーはマシーングレープレミアムメタリック（+55,000円）のみ。
| 項目 | 金額（税込） |
|---|---|
| 車両本体価格（マシーングレー+55,000円含む） | 3,014,000円 |
| 税金・保険料（重量税36,900＋自賠責37か月24,190＋自動車税17,700） | 78,790円 |
| リサイクル費用 | 14,330円 |
| 登録諸費用（参考価格） | 70,260円 |
| お支払い総額 | 3,177,380円 |
| （参考）値引き約7万円が通った場合 | 約310万円 |
なお自動車税は登録月、登録諸費用は販売店で変わります。したがって総額は前後します。それでも「Sグレード素の状態で乗り出し約318万円」が、2026年の基準線です。
そして値引き約7万円を引いた約310万円が、現実的な着地点です。2026年8月時点で確認できた最安の乗り出し価格も、310万円でした。
新車と中古どちらを選ぶべきか｜実額比較
比べるのは、2017年式・5万km・修復歴なしの中古です。価格は約200万円。
| 比較項目 | 中古（2017年式） | 新車ND5RE S |
|---|---|---|
| 購入価格 | 約200万円 | 約310万円 |
| 走行距離 | 約5万km | 0km |
| 保証 | なし | 5年保証 |
| 車検 | 要確認 | 付き |
| 購入後の整備費用 | 10〜30万円 | 不要 |
| 事故歴・隠れた傷 | 不明 | なし |
| 実質コスト | 210〜230万円 | 約310万円 |
つまり実質コストの差額は、80〜100万円です。この差の中に、5年保証・車検・安心感がすべて含まれています。
乗り換えなら、今の車の査定額を先に調べる
ここまで、新車と中古の差額を80〜100万円と書きました。ところがこの差額は、今の車の売却額で大きく変わります。査定額しだいで、結論が入れ替わることもあります。
⚠️ ディーラー下取りは、相場より低く出ることが多いです。下取り額が値引き交渉の材料に使われるためです。先に買取相場を知っておくと、交渉が有利になります。
筆者は1号機を全損で手放したため、査定は経験していません。ただし、回収パーツの約60万円が2号機の予算を作りました。手元の資産を先に数えることが、購入計画の出発点になります。
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中古ND5を買うときの見落としがちなコスト
購入直後の消耗品交換
そもそも走行5万km以上の中古車は、前オーナー次第で状態が大きく変わります。
| 項目 | ショップ依頼 |
|---|---|
| エンジンオイル・フィルター | 約1万円 |
| ブレーキフルード | 約5,000円〜 |
| 冷却水（LLC） | 約5,000円〜 |
| タイヤ（4本） | 5〜15万円 |
| ブレーキパッド | 3〜8万円 |
| バッテリー | 5,000〜4万円 |
| 合計 | 約10〜30万円 |
なおサーキット走行が前提なら、この初期整備費用も予算に含めてください。
🔴 この10〜30万円は、DIYなら3万円台まで落ちます
ここが、新車と中古の差額を左右する最大のポイントです。初期整備は、ほぼ全部が自分でできる作業です。
実は筆者も1号機・2号機とも、納車直後の整備を自分でやりました。実際にかかった費用で並べます。
| 項目 | ショップ依頼 | DIY（部品代のみ） |
|---|---|---|
| エンジンオイル・フィルター | 約10,000円 | 約4,000円 |
| ブレーキフルード | 約5,000円〜 | 約2,500円 |
| 冷却水（LLC） | 約5,000円〜 | 約3,000円 |
| ブレーキパッド（前後） | 30,000〜80,000円 | 約15,000円〜 |
| バッテリー | 5,000〜40,000円 | 約5,000円 |
| 小計 | 約55,000〜140,000円 | 約30,000円 |
✅ タイヤを除いた部分だけで、2.5万〜11万円の差が出ます。中古を選ぶなら、ここを自分でやれるかどうかで損益分岐が動きます。
🔴 その前に｜ジャッキとウマがないと、何も始まりません
まずオイルもブレーキも、車を上げないと手が入りません。車載のパンタジャッキでは、作業中に支え続けられません。
しかもND5は車高が低く、純正のままでもジャッキが入りにくい車です。そこで、ローダウン対応の低床タイプが必要になります。
🔴 ジャッキで上げたまま下に潜るのは、絶対にやめてください。油圧は抜けます。必ずリジッドラックで支えてください。2脚あれば、片側ずつ作業できます。
なお、この2つで約2万円です。つまり初期整備の1回分で元が取れます。
① エンジンオイル｜納車したらまず、これ
前オーナーの交換履歴が読めない以上、納車直後は無条件で交換です。ND5の指定は0W-20ですが、サーキットを走るなら硬めを選びます。
⚠️ 抜いた廃油は、そのまま捨てられません。吸収材入りの廃油処理ボックスに吸わせて、自治体のルールに従って処分します。6.5Lあれば、ND5なら1回分で足ります。
💡 20L缶で買って何度も使うなら、受け皿型のオイルパンが便利です。抜いた油を一度ためて、処理ボックスへ移す流れになります。
② 冷却水｜中古で一番放置されている場所
⚠️ 冷却水は、車検項目に交換義務がありません。そのため、10年放置されている個体が普通にあります。劣化したLLCは防錆性能を失い、ウォーターポンプやラジエーターを傷めます。
そこで中古車を見に行ったら、このキャップを開けてもらってください。液の色が茶色く濁っていたら、交換歴はまず期待できません。
💡 エア抜きさえできれば、作業そのものは簡単です。筆者はクーラントチャージャーを使っています。負圧で一気に充填するので、エア噛みの心配がありません。
💡 手順はクーラント交換の記事で全工程を公開しています。
③ ブレーキフルード｜サーキットを走るなら必須
⚠️ 純正フルードでサーキットを走ると、ペダルが奥まで入ります。吸湿したフルードが沸騰して、気泡ができるためです。中古の場合、いつ換えたかわかりません。
筆者が使っているのはDIXCELです。サーキット用としては安価な部類で、走行会レベルなら十分な沸点があります。
💡 フルード交換は、本来ふたりがかりの作業です。ところがワンマンブリーダーを使えば、ひとりで完結します。逆流防止弁が付いたホースで、ペダルを踏むだけで古い液が押し出されます。
④ ブレーキパッド｜街乗りかサーキットかで分かれる
まず中古車のパッド残量を確認してください。そのうえで、用途で選びます。
- 街乗り中心なら、DIXCEL ES（低ダスト・安価）
- サーキットも走るなら、WinmaX MC3
- コスパ重視の競技なら、Project μ RACING-N+
街乗りメインなら、まずDIXCEL ESで十分です。前後セットで1.5万円台から。純正より安いこともあります。
サーキットも走るなら、WinmaX MC3です。品番はMC3-1449（フロント）／MC3-662（リア）です。
一方、競技の頻度が高い場合はRACING-N+もあります。単価を抑えやすい選択肢です。なお筆者は、3種とも実際に使い切りました。
💡 パッドを交換するには、キャリパーのピストンを戻す必要があります。工具なしでは入りません。ND5のフロントは専用形状のツールが要ります。
⚠️ 外したキャリパーとローターには、鉄粉と古い油分が付いています。組む前にブレーキクリーナーで流してください。サーキットに通うなら、箱で買うほうが結局安く済みます。
💡 3種の使い分けはブレーキパッド比較の記事へ。摩材の残りは、側面から見ると一目でわかります。
⑤ バッテリー｜5,000円で軽量化も同時に
一方、中古車のバッテリーは交換時期が読めません。どうせ換えるなら、軽いものに換えると一石二鳥です。
純正46B24Lは11.5kg。BOSCHの55B19Lは10.1kgで、交換だけで1,400g軽くなります。費用は5,000円前後、作業は15分です。
💡 本気で軽くするなら、SHORAIのリチウムで-9,300gです。ただし4〜5万円かかるので、後回しでも構いません。
⑥ スパークプラグ｜10万km個体なら、ここも疑う
ND5のプラグは、指定交換が10万kmか6年です。つまり中古の多くが、交換時期に差しかかっています。
ところが摩耗したプラグは、高回転で失火します。サーキットで回すなら、ここは早めに換えてください。4本で5,000円前後、作業は30分ほどです。
⑦ タイヤ｜サイズを決めてから買う
そして、金額が一番大きい項目です。そして、急いで買わないほうがいい項目でもあります。
15インチ化の予定があるなら、待ってください。純正16インチに高いタイヤを入れても無駄になります。先にホイールの方針を決めてください。
たとえば街乗りでつなぐなら、ナンカンNS-2Rという手があります。グリップはZⅢ相当で、価格は約半額。筆者も2号機の街乗り用に使っています。
サーキットまで見据えるなら、ナンカンCR-Sが筆者の第一候補です。寿命は約10,000kmで、ハイグリップとしては長持ちする部類になります。
⚠️ 納車直後の空気圧は、まず当てになりません。展示期間が長いほど抜けています。自分で測れる道具を1つ持っておくと、最初の点検がその日に終わります。
⚠️ ホイールナットの締めすぎは、ハブボルトを折ります。ND5の規定トルクは108〜147N・m。中古車は前オーナーがどう締めたかわからないので、納車日に一度かけ直してください。
💡 銘柄選びはサーキットタイヤ比較で実測を公開しています。
内装やアンダーカバーを外すなら、電ドラが要ります
実はND5は、アンダーカバーだけでクリップとボルトが20箇所以上あります。手回しのドライバーでは、オイル交換のたびに時間を取られます。
修復歴車の見えないリスク
そもそも修復歴ありの車には、フレームの歪みや溶接跡が残ります。しかも限界域では、修復跡がハンドリングの乱れにつながります。アライメントがずれるリスクもあります。
⚠️ 修復歴ありの車でサーキットを走るなら、まず文書開示を要求してください。「どこをどう修復したか」が書かれているはずです。開示を断る業者からは買わないことが鉄則です。遠隔購入の場合は、第三者検査（1〜3万円程度）を必ず依頼してください。
🔴 写真で見る｜「修復歴」の下に何が隠れているのか
ところが書類に書かれるのは、「修復歴あり」の5文字だけです。その5文字が、実際にはどこまでの壊れ方を指すのか。筆者の1号機を例に、バンパーを外した中身を公開します。
まず、外装から。見た目のダメージはフロント左側に集中していました。
なおフェンダー1枚なら、修理は数万円で済みます。ところがバンパーを降ろすと、話が変わりました。
🔴 バンパーの奥にあるレインホースメントが、車体から外れていました。衝撃を受け止める横梁で、本来はフレーム先端に固定されています。
なお両端の筒状の部品が、クラッシュボックスです。これが潰れきっていれば、設計上の吸収量を使い切ったことになります。
さらにヘッドライトは、取り付け足ごと折れて脱落していました。樹脂のハウジングが割れると、ユニットごと交換になります。
🔴 決定打は、サイドメンバーが裂けていたこと
そして、ここが分岐点でした。フレーム本体であるサイドメンバーの鋼板が、裂けていました。
⚠️ ここまで来ると、引っ張って直しても元の剛性は戻りません。そして中古車市場では、この修復も「修復歴あり」の5文字に丸められます。
つまり修復歴ありの個体では、「どこが」ではなく「どこまで」を聞きます。フェンダー交換とサイドメンバー修正では、意味がまったく違います。
🔴 アジャスターは来ませんでした｜写真だけで全損が確定
ここは、保険の実務として記録しておきます。上の写真を送っただけで、全損が確定しました。
なおアジャスター（損害調査員）の現地確認は、ありませんでした。近年は契約者が撮影した写真を送る方式で、工数を削減しているようです。
✅ これは、事故に遭った側にとって大きな意味があります。撮った写真の枚数と角度が、そのまま認定の材料になるということです。
実は、筆者が撮ったのは34枚でした。外装の全景、損傷部のアップ、バンパーを外した内部、外した部品を地面に並べた状態。内部まで撮っていたことが、判断を早めたと考えています。
💡 もし事故に遭ったら、レッカーを呼ぶ前に撮れるだけ撮ってください。運ばれた後では、同じ状態をもう撮れません。
なお、全損になった車体そのものにも値段が付きます。保険会社に引き取らせず、自分で売る選択肢があることは知っておいて損がありません。
🔴 中古車を見に行ったら、ここだけは覗いてください
フレームの中は、素人には見えません。ところが、歪みは必ず「隙間」に出ます。板金で直した車は、パネル同士の合わせ目が揃いません。
見る場所は3つだけです。次に、順を追って示します。
まず①はAピラーの付け根です。前から力が入ると、ここに歪みが回ってきます。運転席側と助手席側を見比べてください。
次に②はボンネットとフェンダーの境目です。隙間の幅が前後で変わっていたら、取り付けをやり直した跡になります。
そして③はドアとフェンダーの隙間です。上が広くて下が狭い、あるいはその逆なら、組み直されています。巻き尺はいりません。目で平行かどうかだけ見れば足ります。
⚠️ ちなみにリアも見てください。「全損＝前をぶつけた」とは限りません。筆者の1号機は、リアバンパーにも擦過が残っていました。
🔴 買ったあと、自分で測れないと気づけません
ただし隙間で見つけられるのは、外装の歪みまでです。2号機のホイールベース左右7mm差は、自分で測って初めてわかりました。業者の説明にも、書類にも書かれていません。
| 方法 | 1回あたり | 納車後に何度も測るなら |
|---|---|---|
| ショップに依頼 | 約30,000円 | その都度発生 |
| ゲージを買ってDIY | 0円 | 0円 |
筆者が使っているのはメープルA-1ゲージです。1G状態のまま測れるので、納車直後の状態確認にそのまま使えます。中古を買うなら、これは保険です。
💡 実際の測定手順はDIYアライメントの記事へ。キャンバー左右差0.06°まで追い込んだ実例です。
任意保険料の実態
- 車両保険の時価額目安は、新車が約270万円。中古（2017年式）は約100〜150万円です
- 全損時の補償は新車が手厚く、中古は購入価格を下回る場合があります
筆者は1台目で全損を経験しています。新車で車両保険に入っておくことの意味は、経験してみて初めてわかりました。実額はロードスターの任意保険は年34,570円で公開しています。
⚠️ 車両保険の時価額は、毎年下がります。更新のたびに補償額を確認してください。一括見積なら、同じ補償条件で各社の保険料を並べて比べられます。
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サーキット仕様で乗るなら「新車Sグレード」が最適な理由
実はSグレードは、デフサイズとパッドサイズが他グレードと共通です。そのため機械式LSDの後付けがしやすいです。パーツの流用にも問題がありません。
新車310万円に回収パーツを載せます。それだけで、サーキット仕様がほぼ完成します。
🔥 回収した約60万円分、その中身
「回収パーツ60万円」と書いてきました。ここで中身を開示します。
| パーツ | 実勢価格 | 状態 |
|---|---|---|
| TEIN MONO SPORT | 約150,000円 | ✅ 無傷・現役 |
| ENKEI RPF1RS 4本 | 約120,000円 | 3本生還・1本補充 |
| CUSCO 機械式LSD | 約100,000円 | ✅ 無傷・現役 |
| CUSCO ロールケージ | 約60,000円 | ✅ 移植済み |
| BRIDE ZETA Ⅳ＋レール | 約120,000円 | ✅ 移植済み |
| BE FREE マフラー | 約25,000円 | ✅ 移植済み |
| SHORAI バッテリー | 約45,000円 | ✅ 移植済み |
✅ ここが、この記事で一番伝えたいことかもしれません。車体は全損になりましたが、パーツはほぼ全部生き残りました。
🔴 ただし、ホイールは1本だけ死にました
ただし表の「3本生還・1本補充」が、唯一の例外です。衝突した左前のホイールは、リムが割れていました。
⚠️ リムに割れが入ったホイールは、絶対に使えません。空気が抜けるだけでなく、走行中に砕ける危険があります。見た目で判断せず、1本だけ買い直してください。
最初に買うなら、この3つ
金額が大きく、そして次の車にも持っていけるのがこの3点です。筆者はどれも、全損を経て2号機で現役です。
車高調が入ると、8J+28のホイールが履けるようになります。バネ下は純正比で4本▲6.0kg。
そして機械式LSD。Sグレードならデフサイズが共通なので、後付けの相性がいいです。筆者はDIYで組んで、総額約10万円でした。
そのまま載せ替えた3点
さらにシート・ロールケージ・マフラーも、無傷で移植できました。内装系は衝突の影響を受けにくく、資産として残りやすい分野です。
なおロールケージは、取り外しに手間がかかります。それでも新品で買い直すより、はるかに安く済みました。
また、マフラーは車種が同じなら無加工で付きます。良いパーツへの投資は、車が変わっても消えません。
つまり純正部品にお金をかけるより、次に持っていけるパーツを選ぶ。これが結果的に、一番安く済む買い方でした。
一方、修復歴ありの中古なら150万円です。回収パーツを流用すれば、その金額だけで仕様が完成する計算になります。ところが車体各部の劣化で、消耗品交換の費用がかさみます。そのアドバンテージは縮んでいきます。車両保険の補償額も、車両が古いぶん下がります。
正直なデメリット
310万円という初期費用
310万円を残価設定型（残価率50%・金利2.9%・5年）で組むとします。すると月々の支払い目安は、約3〜4万円前後です。マツダの公式ローンシミュレーターで、事前に試算してください。
改造すると保証が一部切れる
なお車高調・LSD・マフラーを変えた時点で、一部保証対象外です。まず、保証に影響しにくい改造から始めてください。タイヤ・ホイール・アライメントが該当します。そして足回りとエンジンは、車検後が合理的です。
ND5RCとND5REの細部の違い
一方、2024年以降のND5REは細部が変わっています。ECUの書き換え等は一切できない、と言われています。ただし車体構造と足回りの考え方は共通です。そこで、大幅な変更は不要と考えています。
それでも筆者は修復歴ありの中古を選んだ
ここまで「新車が合理的」と書いてきました。ところが筆者自身は、修復歴ありの中古を選んでいます。この記事の結論と、逆の行動です。その理由も正直に書きます。
中古を選んだ3つの理由
- 納期｜新車は数か月待ち。中古なら翌週に乗れます。全損したのは3月末で、シーズンを丸ごと失えませんでした
- 回収パーツ｜1号機から約60万円相当を回収済み。車体さえあれば、即座に戻せる状態でした
- 改造前提｜新車の保証は車高調を入れた時点で一部切れます。保証の価値が、自分には小さかったです
実際に払った代償
ただし、代償はありました。フロントアッパーアームの付け根が変形していました。その結果、ホイールベースに左右7mm差が出ています。これは調整では直せません。
⚠️ 業者の説明にも、書類にも、この記載はありませんでした。自分で測って初めてわかったことです。修復歴車のリスクとして実際に出たのは、この1点でした。
ABS警告灯は、中古車のせいではありませんでした
そして納車後、ABS警告灯が点灯しました。原因はSASモジュールの角度ズレです。
🔴 ただし、これは修復歴とは無関係でした。自分の軽量化作業のミスです。内装を剥がす過程で、モジュールの取り付け角度を狂わせていました。原因究明には、数週間かかっています。
⚠️ 軽量化で内装を触るなら、SASモジュールの位置と角度を記録します。外す前の写真1枚で防げます。中古車を疑う前に、自分の作業を疑うべき事例でした。
💡 原因究明の全過程はABSエラーの記事で公開しています。中古を買った直後に警告灯が出ても、車体のせいとは限りません。
それでも後悔していない理由
その結果、購入から2か月でセントラルを走れました。舞洲ジムカーナでは、1号機の自己ベストを更新しています。7mm差による走行への支障は、いまのところ一切出ていません。限界域でも体感できないレベルです。
ただし、これは「直せる人」の結論です。アライメントもLSD組み込みも、自分でやる前提。すべてショップに出すなら、費用は新車との差額を超えます。
✅ 判断基準は1つです。自分で直せるかどうか。いっさいDIYをしない方には、やはり新車をおすすめします。
2か月間の全記録は2号機総括に、購入初日の実態は納車日記にまとめました。
よくある質問
Q. ND5ロードスターの中古相場は今後下がりますか？
まず短期的には、下がりにくい状況が続きます。ライトウェイトスポーツカーの選択肢が、市場全体で減っているためです。そもそもND5の代替車種が存在しません。ただし、円高や景気後退局面では相場が動く可能性があります。
Q. 中古で買うなら何年式がおすすめですか？
実はコスト・状態・入手しやすさのバランスが良いのは2019〜2021年式です。ただし、200〜220万円の予算が必要になります。年式別の実データは中古相場の記事で公開しています。
Q. 中古を買ったら、まず何をすればいい？
まずオイル・冷却水・ブレーキフルードの3点交換です。とくに冷却水は車検項目に交換義務がないので、10年放置されている個体があります。DIYなら部品代だけで約1万円。ショップ依頼だと2万円以上かかります。
Q. サーキット目的なら中古は避けるべきですか？
修復歴なし・走行距離3万km以下・一般走行メインなら、中古でも問題ありません。ただし前オーナーがサーキットを走っていた車は要注意です。消耗品の状態が読めません。
Q. 修復歴ありを買うとき、自分で確認できることは？
まず3箇所で、隙間が左右対称かを見てください。Aピラー付け根、ボンネットとフェンダー、ドアとフェンダーです。筆者の2号機には、左右7mm差がありました。ところが業者の説明にも書類にも記載はありません。ショップ依頼だと1回30,000円。中古を買うなら、測定器具は保険として持っておく価値があります。
Q. 事故で全損になったら、アジャスターは来ますか？
なお筆者のケースでは、来ませんでした。送った写真34枚だけで、全損が確定しています。近年は契約者の撮影写真で判断する方式が増えているようです。レッカーを呼ぶ前に、損傷部を撮れるだけ撮っておいてください。
Q. ロードスターの値引きはいくらまで引ける？
まず、筆者が調査した2026年時点の予想は約7万円です。乗り出し318万円が、310万円になる程度です。そのため大幅値引きを待つ意味はありません。希望グレードと色の在庫を優先してください。納期を待つ間の機会損失のほうが、数万円の値引きより大きくなります。
結論｜新車と中古、どちらを選ぶべきか
| あなたの状況 | おすすめ |
|---|---|
| 予算310万円以上ある | 新車一択 |
| 中古で180万円以下の良個体が見つかった | 中古も有り |
| 自分で整備できる＋回収パーツがある | 修復歴ありの中古も選択肢 |
| DIYはしない | 新車（保証の価値が大きい） |
| とにかく安く済ませたい | 相場が落ち着くまで待つ |
- 新車Sグレードの乗り出しは約318万円、値引き後310万円
- 中古との実質差額は80〜100万円
- 初期整備10〜30万円は、DIYなら3万円台まで落ちる
- 「修復歴あり」の5文字は、フェンダー1枚からフレーム破断までを含む
- 良いパーツは、車が全損しても次に持っていける
- 判断基準は1つ。自分で直せるかどうか
つまり2026年現在の中古相場は、「高すぎる」状態です。だから修復歴ありの中古を選ぶなら、自分で直せることが前提です。その前提がないなら、新車か、相場が落ち着くのを待つかが合理的な判断です。
次に読んでほしい記事
- 2号機納車日記｜帰路300kmで見えた修復歴のリアル（筆者が実際に選んだ中古購入の全記録）
- ND5ロードスターの中古相場｜2019〜2021年式がベストバイ（この比較の根拠データ）
- 全損からの再起｜事故・保険・購入まで19日間
- クーラント交換DIY｜エア抜きまでの全工程
- ロードスターの任意保険はいくら？実額を公開
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